{"id":4546,"date":"2024-08-09T00:20:34","date_gmt":"2024-08-08T22:20:34","guid":{"rendered":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/?p=4546"},"modified":"2026-07-16T18:36:28","modified_gmt":"2026-07-16T16:36:28","slug":"der-einfluss-von-mode-und-glamour-auf-die-aktfotografie-der-1950er-jahre-1970er-jahre-ein-tieferer-einblick","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/the-fashion-and-glamour-influence-on-nude-art-photography-1950s-1970s-a-deeper-dive\/","title":{"rendered":"Wie Mode und Glamour die Aktfotografie pr\u00e4gten (1950er-1970er Jahre)"},"content":{"rendered":"

Die gl\u00e4nzende Revolution: Wie Mode und Glamour die Aktfotografie pr\u00e4gten (1950er-1970er Jahre)<\/h1>\n

Die Zeit zwischen den 1950er und 1970er Jahren wurde von einer neuen, starken Kraft angetrieben: der Konsumkultur. Der wirtschaftliche Aufschwung der Nachkriegszeit im Westen f\u00fchrte zu Massenmagazinen wie Vogue<\/em>, Harper\u2019s Bazaar<\/em>und das neu eingef\u00fchrte Playboy<\/em>, die einen beispiellosen Einfluss aus\u00fcbten. Mit riesigen Budgets und einem riesigen Publikum wurden diese Publikationen zu den neuen F\u00f6rderern der Fotografie und beauftragten K\u00fcnstler damit, Bilder zu schaffen, die nicht nur sch\u00f6n, sondern auch provokativ, inspirierend und vor allem begehrenswert waren. Dieses dynamische Umfeld lie\u00df die Grenzen zwischen Mode, Glamour und bildender Kunst zunehmend verschwimmen und schuf einen k\u00fchnen, kommerziell gepr\u00e4gten und unverhohlen sexuellen Stil von Mode Aktfotografie<\/strong> die eine \u00c4ra definierten und uns bis heute beeinflussen.<\/p>\n

Ich n\u00e4here mich dieser Geschichte als Fotograf, der seit 2005 sowohl im Bereich der kommerziellen Fotografie als auch der bildenden Kunst t\u00e4tig ist. Diese \u00dcberschneidung ist von Bedeutung, da dieselben Beleuchtungs- oder Styling-Elemente ihre Bedeutung \u00e4ndern, wenn sie von einem redaktionellen Auftrag in eine eigenst\u00e4ndige Serie \u00fcbergehen. Diese Unterscheidung ist Teil des konzeptorientierten Lehransatzes, der auf der Startseite der Aktmalerei-Workshops<\/a>.<\/p>\n

Glanz war nie oberfl\u00e4chlich.<\/strong> Es war eine Technologie der Autorit\u00e4t. Perfekte Druckqualit\u00e4t, teure Kulissen und kontrollierte K\u00f6rper lie\u00dfen die Fantasiewelt unvermeidlich erscheinen, und genau diese scheinbare Unvermeidbarkeit verlieh der Modefotografie ihre kulturelle Kraft.<\/p>\n\n

Der kulturelle Kontext: Eine Welt im Umbruch<\/h2>\n

Diese fotografische Revolution wurde durch den Wohlstand der Nachkriegszeit, die hohe Auflage von Massenzeitschriften und das \u00f6ffentliche Verlangen nach Bildern vorangetrieben, die befreiter wirkten, als sich der Alltag anf\u00fchlte. Die Antibabypille, die 1960 in den Vereinigten Staaten eingef\u00fchrt wurde und sich in Europa verbreitete, war einer der entscheidenden Ausl\u00f6ser der sexuellen Revolution: Sie trug dazu bei, Sex in der \u00f6ffentlichen Vorstellung von der zwangsl\u00e4ufigen Fortpflanzung zu l\u00f6sen. Feminismus, Queer-Befreiung, Zensurk\u00e4mpfe und Werbegelder verwandelten diesen Wandel in einen visuellen Krieg darum, wer Begehren zeigen durfte, wer davon profitieren konnte und wessen K\u00f6rper die Botschaft vermitteln sollte.<\/p>\n

Das Magazin als F\u00f6rderer, Herausgeber und Vertriebskanal<\/h2>\n

Ein Zeitschriftenauftrag beschr\u00e4nkte sich nie nur auf einen Fotografen und ein Model. Artdirektoren, Mode-Redakteure, Stylisten, Verleger, Werbekunden und Druckereien bestimmten den Umfang und die Reihenfolge, in der ein Bild erschien. Ein Kontaktabzug konnte zum Titelbild, zu einer Doppelseite oder zu einem kleinen Begleitbild werden, und jede Verwendung ver\u00e4nderte seine Wirkung.<\/p>\n

Auch die Reproduktion spielte eine Rolle. Kontrastreiche Schwarz-Wei\u00df-Bilder lie\u00dfen sich im groben Druckverfahren anders umsetzen als feine Tonwertarbeiten; Farbdiapositive erforderten eine sorgf\u00e4ltige Planung hinsichtlich Druckfarben und Papier. Der \u201cgl\u00e4nzende\u201d Look war daher sowohl ein \u00e4sthetisches Merkmal als auch ein Produktionsverfahren.<\/p>\n

Helmut Newton (1920\u20132004): Der Sch\u00f6pfer des \"Porno-Chic\"<\/h2>\n
\"Ein

Helmut Newton<\/p><\/div>\n

Kein Fotograf verk\u00f6rperte den gef\u00e4hrlichen Glamour dieser Zeit so vollkommen wie Helmut Newton. Er verschmolz Haute Couture, Voyeurismus, Luxus, Dominanz und erotische Bedrohung zu Bildern, die wie Beweismaterial von einem sehr teuren Tatort wirken. Seine Frauen sind gro\u00df, einsch\u00fcchternd und amazonenhaft; sie nehmen Hotels, Stra\u00dfen und Villen ein, als geh\u00f6rten ihnen sowohl die Architektur als auch der Betrachter. \u201cPorno-Chic\u201d war nicht blo\u00df unverbl\u00fcmte Sexualit\u00e4t mit besserem Styling. Es waren die Machtspiele der Pornografie, neu inszeniert mit den Budgets und der visuellen Autorit\u00e4t der Haute Couture.<\/p>\n

Die Newtonsche Frau: Macht, Androgynit\u00e4t und Voyeurismus<\/h3>\n

Newtons ber\u00fchmtes Diptychon, \"Sie kommen\" (1981)<\/strong>ist eine perfekte Destillation seiner Philosophie. Es konfrontiert direkt mit der Beziehung zwischen Mode, Macht und dem K\u00f6rper, indem es vier Modelle zeigt, die zun\u00e4chst in Power Suits gekleidet und dann v\u00f6llig nackt vorw\u00e4rts gehen. Die Aussage ist klar: F\u00fcr Newtons Frauen sind Kleidung und Nacktheit beides Uniformen der Macht. In \u00e4hnlicher Weise sind seine \"Gro\u00dfe Akte\"<\/strong> Serie, die von der strengen \u00c4sthetik der deutschen Polizeifotos inspiriert ist, stellt die weibliche Form als monumental und konfrontativ dar und verwandelt das Modell in eine \u00fcberragende Ikone, die auf den Betrachter starrt.<\/p>\n

\"Das

Helmut Newton<\/p><\/div>\n

Beides Sie kommen<\/em> und die Gro\u00dfe Aktbilder<\/em> stammen aus dem Jahr 1981 oder der Wende dieses Jahrzehnts und liegen damit au\u00dferhalb des im Titel genannten Zeitraums von 1950 bis 1970. Sie wurden aufgenommen, weil sie Strategien konsolidieren, die Newton in der fr\u00fcheren Zeitschriften\u00e4ra entwickelt hatte. Diese Unterscheidung ist wichtig: Es handelt sich hierbei um Folgen der Hochglanz-Revolution, nicht um Belege aus ihrer ersten Phase.<\/p>\n

Newtons Frauen sind kraftvoll, und die Bilder objektivieren sie. Beide Aussagen k\u00f6nnen gleichzeitig wahr sein. Genau dieser Widerspruch ist der Grund, warum das Werk nach wie vor brisant ist: Das Modell scheint die Szene zu dominieren, w\u00e4hrend der Auftraggeber, der Fotograf und der Betrachter weiterhin die Bedingungen des Betrachtens bestimmen. Diese Spannung wird aus der entgegengesetzten Perspektive beleuchtet in Die Geschichte der Fotografinnen, die das Aktbild neu definieren<\/a>.<\/p>\n

Richard Avedon (1923\u20132004): Der minimalistische Blick<\/h2>\n
\"Ein

Richard Avedon<\/p><\/div>\n

W\u00e4hrend Newton filmische Welten schuf, r\u00e4umte Richard Avedon sie aus dem Weg. Avedon, der in erster Linie Mode- und Portr\u00e4tfotograf war, brachte eine minimalistische Kraft in die Aktfotografie ein. Mit seinem charakteristischen wei\u00dfen Hintergrund entfernte er jeglichen Kontext und erzwang so eine direkte und intime Konfrontation zwischen dem Betrachter und dem Motiv. Bei seinen Aktfotos geht es weniger um Erotik als vielmehr darum, die Verletzlichkeit, die Individualit\u00e4t und den wesentlichen Charakter der Person vor seiner Linse zu enth\u00fcllen.<\/p>\n

Das Atelier als Labor: Charakter \u00fcber Kontext<\/h3>\n

Der wei\u00dfe Hintergrund diente Avedon als psychologische Leinwand. Er glaubte, durch die Isolierung seiner Motive von jeglicher Umgebung eine tiefere Wahrheit \u00fcber ihren Charakter einfangen zu k\u00f6nnen. Sein legend\u00e4res Foto von 1981, \"Nastassja Kinski und die Schlange\",\"<\/strong> Dies wird hier perfekt veranschaulicht. Die sich windende Schlange spiegelt die Kurven von Kinskis K\u00f6rper wider und betont sie, wodurch ein kraftvolles Symbol f\u00fcr Versuchung, Gefahr und urspr\u00fcngliche Sch\u00f6nheit entsteht. Es zeugt von Avedons Genialit\u00e4t, dass er allein mit einem K\u00f6rper, einem Requisit und einer leeren Wand eine so facettenreiche, mythologische Erz\u00e4hlung schaffen konnte.<\/p>\n

\"Nastassja

Richard Avedon<\/p><\/div>\n

Nastassja Kinski und die Schlange<\/em> wurde 1981 fotografiert und dient daher hier eher als Nachbild dieser Zeit denn als Beispiel aus den 1970er Jahren. Seine Wirtschaftlichkeit verdeutlicht, was sich in den vorangegangenen Jahrzehnten etabliert hatte: Eine Modezeitschrift konnte ein Bild finanzieren, das weit \u00fcber das Kleidungsst\u00fcck oder die Ausgabe hinaus, f\u00fcr die es in Auftrag gegeben worden war, Verbreitung finden sollte.<\/p>\n

Sam Haskins (1926\u20132009): Der grafische Innovator<\/h2>\n
\"Ein

Sam Haskins<\/p><\/div>\n

Sam Haskins brachte eine spielerische, grafische und zutiefst innovative Sensibilit\u00e4t in die Aktfotografie ein. Wo Newton filmisch und Avedon minimalistisch war, war Haskins ein Geschichtenerz\u00e4hler. Seine bahnbrechenden Fotob\u00fccher waren nicht nur Sammlungen von Bildern, sondern erz\u00e4hlende Fotoromane. Er verwendete kontrastreiche Drucke, kreative Beschneidungen, K\u00f6rnung und Mehrfachbelichtungen, um einen dynamischen und frischen visuellen Stil zu schaffen, der weit von den traditionellen, statischen Aktfotos entfernt war.<\/p>\n

Jenseits des Einzelbildes: Das Aufkommen des Fotoromans<\/h3>\n

Sein ber\u00fchmtes Buch \"Cowboy Kate & andere Geschichten\" (1964)<\/strong> war ein bahnbrechendes Werk der sequentiellen visuellen Erz\u00e4hlung, das Modestrecken \u00fcber Jahrzehnte hinweg beeinflusste. Das Bild aus \"November Girl\"<\/strong> unten, mit seiner spielerischen Verwendung eines Apfels, ist charakteristisch f\u00fcr Haskins' Ansatz: sinnlich und sch\u00f6n, aber auch witzig, charmant und voll von einem freudigen, befreiten Geist, der den Optimismus der 1960er Jahre perfekt einfing.<\/p>\n

\"Eine

Sam Haskins<\/p><\/div>\n

Der Unterschied zwischen den beiden B\u00fcchern liegt ebenso sehr im Rhythmus wie im Thema. Cowgirl Kate<\/em> erschafft \u00fcber mehrere Seiten hinweg eine erz\u00e4hlerische Welt; November-M\u00e4dchen<\/em> nutzt Requisiten, grafische Kontraste und episodisches Spiel, um die Sequenz in Bewegung zu halten.<\/p>\n

\"Ein

Sam Haskins<\/p><\/div>\n

In Haskins\u2019 B\u00fcchern wird die Reihenfolge Teil des Fotos. Wiederholungen, das Umbl\u00e4ttern der Seiten, Bildausschnitte und grafischer Rhythmus schaffen eine Bedeutung, die kein einzelnes Bild f\u00fcr sich allein enth\u00e4lt. Wenn man heute eine redaktionelle Serie zusammenstellt, lautet die entscheidende Frage nicht nur, welches Bild am st\u00e4rksten ist, sondern auch, welches Bild die Bedeutung des n\u00e4chsten ver\u00e4ndert.<\/p>\n

\n

Aktmalerei-Workshops \u00b7 Berlin & Istanbul<\/p>\n

Modegeschichte wird erst dann praktisch, wenn Styling, Abfolge und Ausstrahlung als Entscheidungen betrachtet werden und nicht als ein Look, den es nachzuahmen gilt. Unsere Workshops beginnen mit einem Konzept und stellen die Zusammenarbeit zwischen Form und Model vor die Sexualit\u00e4t, sodass Referenzen transformiert und nicht kopiert werden.<\/p>\n

Workshop-Termine und -Formate anzeigen<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0oder senden Sie uns eine E-Mail, um als Erster Zugang zu erhalten \u2192<\/a><\/p>\n<\/div>\n

Chronisten einer \u00c4ra: Andere einflussreiche Pers\u00f6nlichkeiten<\/h2>\n

Neben den gro\u00dfen Architekten haben auch viele andere talentierte Fotografen den Zeitgeist eingefangen und definiert.<\/p>\n

Jeanloup Sieff (1933\u20132000): Der elegante Blick<\/h3>\n

Jeanloup Sieff war bekannt f\u00fcr seinen eleganten, oft skurrilen und ausgesprochen europ\u00e4ischen Ansatz. Er verwendete h\u00e4ufig Weitwinkelobjektive, um die menschliche Form zu verl\u00e4ngern und zu verzerren, und schuf anmutige und dramatische Kompositionen, die mit tiefen Schatten und starken Lichtern spielten. Sein kraftvolles und umstrittenes Aktportr\u00e4t der Modedesignerin von 1971 Yves Saint-Laurent<\/strong> f\u00fcr seine eigene Parf\u00fcmkampagne war ein bahnbrechender Moment, der Geschlechternormen in Frage stellte und die Welten der Haute Couture, der Prominenz und der Kunst perfekt miteinander verband.<\/p>\n

\"Das

Jeanloup Sieff<\/p><\/div>\n

Guy Bourdin (1928\u20131991): Surrealismus, Fetischismus und Fatalismus<\/h3>\n

Guy Bourdin lernte Man Ray zu Beginn seiner Karriere kennen und integrierte surrealistische Strategien in seine Arbeit, wodurch seine Modefotografie f\u00fcr franz\u00f6sische Vogue<\/em> sowie Schuhe von Charles Jourdan. Er schuf komplexe, geheimnisvolle und farbenpr\u00e4chtige Erz\u00e4hlungen, in denen die menschliche Gestalt \u2013 ob nackt oder bekleidet \u2013 oft nur ein Element einer bizarren und bisweilen unheimlichen Geschichte war. Seine Arbeiten besch\u00e4ftigten sich mit fetischistischer Bildsprache, wobei der Fokus oft auf Beinen und Schuhen lag, und waren von einem Gef\u00fchl drohenden Dramas oder unsichtbarer Gefahr durchdrungen, wodurch er die Werbefotografie in den Bereich des Psychothrillers r\u00fcckte.<\/p>\n

\"Ein

Guy Bourdin<\/p><\/div>\n

Bert Stern (1929\u20132013): \u201eThe Last Sitting\u201c<\/h3>\n

Bert Sterns legend\u00e4res Fotoshooting mit Marilyn Monroe, aufgenommen f\u00fcr Vogue<\/em> Nur sechs Wochen vor ihrem Tod ist diese Fotoserie zu einem kulturellen Meilenstein geworden. \"The Last Sitting\" umfasst eine Reihe intimer Portr\u00e4ts \u2013 sowohl bekleidet als auch nackt \u2013, die eine unverf\u00e4lschte Verletzlichkeit einfangen. Das ber\u00fchmte Bild von Monroe mit einem halbtransparenten Schal offenbart eine Zerbrechlichkeit und Ersch\u00f6pfung, die zutiefst ergreifend ist und die Erinnerung der \u00d6ffentlichkeit an den ikonischen Star f\u00fcr immer als sch\u00f6ne, aber tragische Figur gepr\u00e4gt hat.<\/p>\n

\"Eine

Bert Stern<\/p><\/div>\n

Die 'Swinging Sixties' im Bild: David Bailey und Peter Knapp<\/h3>\n

David Bailey (1938\u2013heute)<\/strong> war eine zentrale Figur des \"Swinging London\" und verlieh der Modefotografie einen direkten, energiegeladenen und systemkritischen Charakter. Seine Arbeiten fingen die freigeistige Haltung dieses Jahrzehnts ein. Als k\u00fcnstlerischer Leiter bei Elle<\/em> Zeitschrift, Peter Knapp (1931\u2013heute)<\/strong> brachte eine revolution\u00e4re, moderne und grafische Sensibilit\u00e4t in die Mode. Seine dynamischen Cover, wie das unten abgebildete, betonten Bewegung, kr\u00e4ftige Farben und Typografie und beeinflussten die Art und Weise, wie der K\u00f6rper sowohl in der Mode als auch in der bildenden Kunst dargestellt wurde.<\/p>\n

\"Ein

Peter Knapp<\/p><\/div>\n

Was zeitgen\u00f6ssische Fotografen aufnehmen und ablehnen sollten<\/h2>\n

Diese Epoche liefert eine anschauliche Lektion in Sachen Produktion: Vorvisualisierung ist entscheidend. Newtons Inszenierung, Avedons Reduktion, Haskins\u2019 Bildfolge und Bourdins Farbgebung waren Systeme, keine Filter. Um diese Referenzen ernsthaft zu nutzen, muss man das System identifizieren, das man \u00fcbernimmt. Ist es die frontale Ausstrahlung der Figur, der wei\u00dfe Hintergrund, die redaktionelle Bildfolge, das Requisit, der Bildausschnitt oder die Beziehung zwischen Produkt und K\u00f6rper?<\/p>\n

Diese \u00c4ra hat uns auch eine Reihe visueller Gifte beschert: erzwungene Jugendlichkeit, extreme Schlankheit, rassistische Ausgrenzung und die Annahme, dass die Verf\u00fcgbarkeit einer Frau Teil des Produkts sei. Das Zitieren von Newton oder Bourdin macht ein zeitgen\u00f6ssisches Foto noch nicht kritisch. Der Verweis wird erst dann kritisch, wenn Casting, Urheberschaft, Freigabe und Ver\u00f6ffentlichung die Machtstruktur ver\u00e4ndern, anstatt lediglich deren Verf\u00fchrungskraft neu zu inszenieren.<\/p>\n

In meiner eigenen Arbeit trenne ich die Pr\u00e4zision, die ich bei kommerziellen Fotoshootings gelernt habe, vom Zweck einer Kunstserie. Die Beleuchtung l\u00e4sst sich zwar ebenso kontrollieren, doch das Bild braucht einen anderen Daseinsgrund. Deshalb st\u00fctzt sich meine derzeitige k\u00fcnstlerische Praxis eher auf physische, kamerainterne Methoden als auf generative Bildproduktion: Das Ergebnis muss aus einem K\u00f6rper, einem Set, Licht und Entscheidungen entstehen, die gemeinsam im realen Raum getroffen werden. Die sp\u00e4teren Auswirkungen der Magazinkultur setzen sich fort in Debatten in der zeitgen\u00f6ssischen Aktfotografie \u00fcber Identit\u00e4t und Medien<\/a>.<\/p>\n

Schlussfolgerung: Die permanente Verschmelzung von Kunst und Kommerz<\/h2>\n

Die Fotografen dieser \u00c4ra schufen nicht nur unvergessliche Bilder; sie gestalteten das Verlangen nach Massenverbreitung neu. Sie brachten k\u00fcnstlerische Aktfotografie in Zeitschriften, Parf\u00fcmkampagnen und Modestrecken ein, bis die Grenze zwischen kultureller Provokation und kommerzieller \u00dcberzeugungskraft dauerhaft ins Wanken geriet. Sie bewiesen, dass Sex gleichzeitig Raffinesse, Gefahr, Rebellion und Status verkaufen kann. Jedes seitdem entstandene Hochglanz-K\u00f6rperbild \u2013 einschlie\u00dflich der Bilder, die sich dieser Tradition widersetzen \u2013 funktioniert nach wie vor in der visuellen \u00d6konomie, die sie geschaffen haben.<\/p>\n

Fragen, die Fotografen zu Mode und Aktfotografie stellen<\/h2>\n

Warum sind in einem Artikel \u00fcber die 1950er- bis 1970er-Jahre Fotos aus dem Jahr 1981 enthalten?<\/h3>\n

Sie kommen<\/em> und Nastassja Kinski und die Schlange<\/em> werden als kr\u00f6nende Werke betrachtet. Sie b\u00fcndeln die visuellen Strategien, die in der vorangegangenen Zeitschriften\u00e4ra entwickelt wurden, und zeigen deren Fortsetzung bis in die fr\u00fchen 1980er Jahre.<\/p>\n

Was hat sich in den Modemagazinen technisch ver\u00e4ndert?<\/h3>\n

Sie finanzierten gr\u00f6\u00dfere Produktionen und machten Bildreihen, Seitenlayout, Reproduktion und die Reichweite des Publikums zu einem Bestandteil der fotografischen Urheberschaft. Das Endergebnis war oft eine Doppelseite oder ein Buch und nicht nur ein einzelner Abzug.<\/p>\n

Wie kann ich auf Newton oder Bourdin Bezug nehmen, ohne sie zu kopieren?<\/h3>\n

Benennen Sie das zugrunde liegende Stilmittel: Frontalperspektive, filmischer Schauplatz, Farbspannung, fetischisierter Bildausschnitt oder angedeutete Erz\u00e4hlung. Bauen Sie dieses Stilmittel um Ihr eigenes Thema, Ihre eigene Ethik und Ihr eigenes Konzept herum neu auf, anstatt eine wiedererkennbare Pose zu reproduzieren.<\/p>\n

Wird in den Workshops Aktfotografie im Modestil vermittelt?<\/h3>\n

Unser Workshops in Berlin und Istanbul<\/a> Sie m\u00f6gen sich zwar an der Modegeschichte orientieren, vermitteln jedoch kein Repertoire an glamour\u00f6sen Posen. Jede Ausgabe ist nach einem bestimmten Konzept aufgebaut; Styling und Beleuchtung unterstreichen die Form und die Zusammenarbeit zwischen Fotograf und Model, w\u00e4hrend Sexualit\u00e4t dabei im Hintergrund bleibt.<\/p>\n

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Diese Workshops richten sich an Fotografen, die die Mechanismen hinter einflussreichen Bildern verstehen wollen und nicht nur deren \u00e4u\u00dfere Erscheinung nachahmen m\u00f6chten. Jede Ausgabe beginnt mit einem Konzept und behandelt Styling, Licht und Bildabfolge als Werkzeuge; die Zusammenarbeit mit den Models und die Form bestimmen die Arbeit, wobei die Sexualit\u00e4t im Hintergrund der zentralen Idee bleibt.<\/p>\n

Unter der Leitung von Burak Bulut Y\u0131ld\u0131r\u0131m<\/strong>, ein in Berlin ans\u00e4ssiger Fotograf, zeitgen\u00f6ssischer K\u00fcnstler, Kurator und P\u00e4dagoge, der seit 2005 beruflich t\u00e4tig ist. Die Aktfotografie-Workshops finden seit \u00fcber 14 Jahren statt und wurden bereits mehr als 50 Mal mit \u00fcber 300 teilnehmenden Fotografen durchgef\u00fchrt. Seine Arbeiten wurden in Berlin, Z\u00fcrich, Barcelona, Rom, Thessaloniki und Heilbronn ausgestellt, und er kuratierte Aktbilder aus Istanbul<\/em> in der Akt Galerie Berlin im Jahr 2026, begleitet von einer gebundenen Ausgabe von Mijuk Papers Berlin.<\/p>\n

Workshop-Termine und -Formate anzeigen<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0Schreiben Sie uns eine E-Mail, um als Erster Zugang zu erhalten \u2192<\/a><\/p>\n

Portfolio: burakbulut.org<\/a> \u00b7 Limitierte Auflagen auf Saatchi Kunst<\/a> und Artsper<\/a> \u00b7 Kontakt: hello@nudeartworkshops.com<\/a><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":4676,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ai_generated_summary":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4546","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4546","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4546"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4546\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20687,"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4546\/revisions\/20687"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4676"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nudeartworkshops.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}