Глянцевая революция: Как мода и гламур сформировали фотографию обнаженной натуры (1950-1970-е годы)

Период с 1950-х по 1970-е годы был обусловлен новой мощной силой - культурой потребления. Послевоенный экономический бум на Западе привел к появлению журналов массового спроса, таких как Vogue, Harper's Bazaarи недавно запущенный Playboy, которые обладали беспрецедентным влиянием. Обладая огромными бюджетами и обширной аудиторией, эти издания стали новыми покровителями фотографии, поручая художникам создавать не просто красивые, но и провокационные, вызывающие и, прежде всего, желанные образы. Эта динамичная среда привела к тому, что границы между модой, гламуром и изобразительным искусством полностью растворились, создав смелый, коммерчески заряженный и неапологетически сексуальный стиль мода обнаженная фотография определяющий эпоху и продолжающий влиять на нас сегодня.

Культурный контекст: Мир на волоске

Фотографическая революция произошла не в вакууме. Она стала прямым результатом огромных социальных перемен. Послевоенное процветание породило новый средний класс с располагаемыми доходами, что подстегнуло стремление к роскоши и гламуру. Разработка противозачаточных таблеток в 1960-х годах стала катализатором сексуальной революции, впервые отделив секс от деторождения в народном воображении. Этот сейсмический сдвиг бросил вызов традиционным нравам и вызвал аппетит к более открытому и честному обсуждению сексуальности - ниша, которую эти фотографы и журналы идеально заполнили. Их работы были одновременно отражением и катализатором перемен.

Хельмут Ньютон (1920-2004): Мастер "порношика"

Хельмут Ньютон

Ни один фотограф не олицетворяет эту эпоху лучше, чем Хельмут Ньютон. Его работы были мастер-классом по сочетанию высокой моды со смелыми, эротически заряженными и зачастую тревожными сюжетами. Его женщины никогда не были пассивными объектами желания; это были мощные, пугающие, амазонские фигуры, которые беззастенчиво контролировали себя, часто изображаемые в роскошных, кинематографических декорациях. Термин "порношик" был придуман для описания его эстетики, которая заимствовала откровенность порнографии, но возвысила ее с помощью бюджетов, стиля и артистизма высокой моды.

Ньютоновская женщина: Власть, андрогинность и вуайеризм

Знаменитый диптих Ньютона, "Sie Kommen" ("Они идут", 1981)Это идеальная дистилляция его философии. В ней напрямую затрагиваются отношения между модой, властью и телом: четыре модели идут вперед, сначала полностью одетые в костюмы власти, а затем полностью обнаженные. Утверждение ясно: для женщин Ньютона одежда и нагота - это униформа власти. Аналогично, его "Большая обнаженная натура" Серия, вдохновленная суровой эстетикой немецких полицейских криминалистических фотографий, представляет женскую форму как монументальную и конфронтационную, превращая модель в возвышающуюся икону, которая смотрит на зрителя.

"Sie Kommen" Хельмута Ньютона

Ричард Аведон (1923-2004): Минималистский взгляд

Ричард Аведон

В то время как Ньютон создавал кинематографические миры, Ричард Аведон их разрушал. Будучи в первую очередь фотографом моды и портретов, Аведон привнес в обнаженную натуру минимализм. Используя свой фирменный суровый белый фон, он убирал весь контекст, заставляя зрителя вступать в прямую и интимную конфронтацию с объектом съемки. Его обнаженная натура - это не столько эротика, сколько раскрытие уязвимости, индивидуальности и характера человека, оказавшегося перед его объективом.

Студия как лаборатория: Характер над контекстом

Белый фон для Аведона служил психологическим холстом. Изолируя свои объекты от любого окружения, он верил, что сможет запечатлеть более глубокую правду об их характере. Его культовая фотография 1981 года, "Настасья Кински и змея". прекрасно демонстрирует это. Свернувшаяся змея отражает и подчеркивает изгибы тела Кински, создавая мощный символ искушения, опасности и первобытной красоты. Гений Аведона свидетельствует о том, что он смог создать такое богатое мифологическое повествование, используя только тело, реквизит и пустую стену.

"Настасья Кински и змея" Ричарда Аведона

Сэм Хаскинс (1926-2009): Новатор в области графики

Сэм Хаскинс

Сэм Хаскинс привнес в обнаженную натуру игривость, графичность и глубокую новаторскую чувствительность. Там, где Ньютон был кинематографичен, а Аведон - минималистичен, Хаскинс был рассказчиком. Его новаторские фотокниги были не просто коллекциями изображений, а повествовательными фотороманами. Он использовал высококонтрастную печать, креативное кадрирование, зерно и многократную экспозицию, чтобы создать динамичный и свежий визуальный стиль, который был далеко от традиционной, статичной обнаженной натуры.

За пределами одиночного изображения: Возникновение фоторомана

Его знаменитая книга "Ковбой Кейт и другие истории" (1964) это новаторская работа в области последовательного визуального повествования, которая десятилетиями влияла на модные издания. Изображение из "Ноябрьская девушка" Ниже, с игривым использованием яблока, характерен подход Хаскинса: чувственный и красивый, но также остроумный, очаровательный и наполненный радостным, свободным духом, который идеально отражал оптимизм 1960-х годов.

Из книги "Ковбой Кейт и другие истории" Сэма Хаскинса

Из книги "Ноябрьская девушка" Сэма Хаскинса

Летописцы эпохи: Другие влиятельные фигуры

Наряду с крупнейшими архитекторами, множество других талантливых фотографов запечатлели и определили дух эпохи.

Жанлуп Сьефф (1933-2000): Изящный взгляд

Жанлуп Сьефф был известен своим элегантным, часто причудливым и явно европейским подходом. Он часто использовал широкоугольные объективы для удлинения и искажения человеческой формы, создавая изящные и драматичные композиции, в которых обыгрывались глубокие тени и резкие блики. Его мощный и противоречивый портрет обнаженной модельера 1971 года Ив Сен-Лоран для собственной парфюмерной кампании стал знаковым моментом, бросив вызов гендерным нормам и идеально объединив миры высокой моды, знаменитостей и изобразительного искусства.

Ив Сен-Лоран от Жанлупа Сьеффа

Ги Бурден (1928-1991): Сюрреализм, фетиш и фатализм

Протеже Ман Рэя, Ги Бурден привнес сюрреалистическое, провокационное и зачастую тревожное видение в свои модные работы для французского *Vogue* и обуви Charles Jourdan. Он создавал сложные, загадочные и насыщенные цветами сюжеты, в которых человеческая форма - обнаженная или одетая - часто была лишь одним из элементов причудливой и порой зловещей истории. В его работах использовались фетишистские образы, часто сфокусированные на ногах и обуви, и они были наполнены чувством надвигающейся драмы или невидимой опасности, подталкивая коммерческую фотографию в сферу психологического триллера.

Ги Бурден

Берт Стерн (1929-2013): Последние посиделки

Легендарная фотосессия Берта Стерна с Мэрилин Монро, сделанная для журнала Vogue всего за шесть недель до ее смерти, вошла в историю культуры. В "Последнем сеансе" представлена серия интимных портретов в одежде и обнаженном виде, в которых запечатлена необработанная уязвимость. Знаменитый снимок Монро с полупрозрачным шарфом демонстрирует хрупкость и усталость, которые глубоко пронзительны и навсегда сформировали у публики представление о культовой звезде как о прекрасной, но трагической фигуре.

Из книги "Последняя посиделка", автор Берт Стерн

Запечатление "свингующих шестидесятых": Дэвид Бейли и Питер Кнапп

Дэвид Бейли (1938-) был центральной фигурой "Свингующего Лондона", привнеся в модную фотографию непосредственность, энергичность и анти-устаревшие взгляды. Его работы запечатлели свободное настроение десятилетия. В качестве художественного директора журнала *Elle*, Питер Кнапп (1931-) привнес в моду революционное, современное и графическое чувство. Его динамичные обложки, как на фото ниже, подчеркивали движение, смелый цвет и типографику, влияя на то, как тело представлялось в контексте моды и изобразительного искусства.

Обложка для *Элле* Питера Кнаппа

Заключение: Постоянное слияние искусства и коммерции

Фотографы этой эпохи не просто делали снимки, они формировали культуру. Размещая провокационные, художественные фотографии обнаженной натуры в основных журналах, они одновременно отражали и подпитывали сексуальную революцию, делая конфронтационные и сексуально раскрепощенные образы частью повседневной жизни. Их неизгладимое влияние заключалось в окончательном и постоянном размывании границ между искусством и коммерцией. Они доказали, что желание можно продать и что обнаженное тело может стать главным инструментом в рекламе и СМИ. Этот смелый, неапологетичный подход к сексуальности и человеческой форме создал новый визуальный язык, который заложил основу для феминистской критики и политики идентичности последующих десятилетий и продолжает доминировать в моде и искусстве сегодня.

Перспектива художника: Влияние этой эпохи прослеживается в работах современных художников, которые продолжают исследовать пересечение моды и изобразительного искусства. Для коллекционеров и энтузиастов - лимитированные работы фотографа, удостоенного награды за обнаженную натуру Бурак Булут Йылдырым доступны на таких уважаемых платформах, как Искусство Саатчи и Артспер. Вы можете ознакомиться с полным портфолио его современных проектов на сайте burakbulut.org.

На протяжении более десяти лет Йылдырым также делится своими знаниями и опытом через Мастер-классы по художественной фотографии в Берлине. Эти мастер-классы предлагают фотографам возможность черпать вдохновение у великих новаторов 1950-1970-х годов, развивая при этом свой собственный уникальный стиль. Чтобы узнать больше о предстоящих мастер-классах или обсудить сотрудничество, свяжитесь с нами в Instagram или напишите по электронной почте hello@nudeartworkshops.com.